Virgilas Abloh (38 m.) – ne tik originalaus mąstymo kūrėjas, bet ir pirmasis šio prekės ženklo juodaodis dizaineris.
Vyrai nuoširdžiai apsikabino, – ši kone intymi akimirka truko 17 sekundžių.
Išsilaisvino iš vienas kito glėbio nuleidę galvas ir šluostydamiesi ašaras.
2018 m. birželio 21-oji. Paryžiaus karališkųjų rūmų sode daugiau nei 160 metų istoriją turintis prekės ženklas „Louis Vuitton“ ant 250 metrų ilgio podiumo pademonstravo savo naująją, vaivorykštės spalvų mados kolekciją.
Ir tai buvo anuomet 37-erių statybos inžinieriaus ir architekto Virgilo Abloh debiutinė „Louis Vuitton“ vyriškoji kolekcija. Pirmojo juodaodžio dizainerio.
Dėl to kolekcijos šou pabaigą vainikavo apsikabinimas su reperiu ir mados bendrovės „Yeezy“ savininku Kanye'u Westu.
Abiejų šių vyrų sėkmė buvo netikėtumas mados pasauliui, nes jie juodaodžiai ir žinias apie madą kaupė iš gatvės stiliaus.
„Streetwear“ , – veikiau jaunų žmonių nešiojamiems laisvalaikio drabužiams ilgą laiką neatsirado vietos ant prabangių prekės ženklų podiumo.
Bet V.Abloh keičia daugiau nei madą ant podiumo, – ir ne tik nuo vaivorykšte suspindusios birželio dienos. J
is daro revoliuciją mados pasaulyje ir keičia šio verslo taisykles.
V.Abloh, dizainerio, „Louis Vuitton“ vyriškosios kolekcijos premjeros svečiais buvo JAV dainininkė, viena populiariausių pasaulio atlikėjų Rihanna, Japonijos vizualių menų kūrėjas Takashi Murakami, garsioji Amerikos šeima Kardashianai ir Jenneriai.
Žinoma, V.Abloh aistruoliai ir bendradarbiai.
Jie matė didžiules, keraminėmis grandinėmis paįvairintas rankines, megztinius su mokslinės fantastikos filmo „Ozo šalies burtininkas“ vaizdais ir amerikiečių reperį Playboi Carti su sidabrine blizgančia sportine kepuraite.
Po „Louis Vuitton“ vyrų linijos kūrybos vadovo V.Abloh debiutinės kolekcijos pasipylė ne tik itin palankūs atsiliepimai, bet ir kritika.
Belgijos dizaineris Rafas Simonsas interviu prabilo apie originalumo stoką.
Bet būtent dėl savito požiūrio į skirtingų, nederančių, prieštaringų stilių, technikos jungimą V.Abloh tapo „Louis Vuitton“ vyriškųjų kolekcijų vadovu.
Prabangos prekių grupės „LVMH Moet Hennessy. Louis Vuittton S.A.“ vadovas ir stambiausias akcininkas Bernard'as Arnault savo naujojo, niekada siuvimo meno nesimokiusio bendradarbio gebėjimus įvertino interviu vyrų žurnalui GQ: „Virgilas žino ko reikia ir tai patinka jauniems klientams, kurie jaučia jei kažkas ne taip.
Jis visada dirba su tinkamais žmonėmis tinkamu būdu tinkamoje vietoje“.
„Time Magazine“ leidinys 2018-aisiais V.Abloh priskyrė 100 įtakingiausių asmenų.
Jį su garsiuoju amerikiečių dailininku, filmų kūrėju Andy Warholu palygino Venecijos šiuolaikinės meno bienalės „Auksinio liūto“ laimėtojas Arthuras Jafa.
Prekinio ženklo APC įkūrėjas Jeanas Touitou dizainerį V.Abloh vadina ne tik madų karaliaus Karlo Lagerfeldo nauja versija.
Bet ir labai, labai geru idėjų skleidimo ir aiškinimo meistru.
Šie gebėjimai atsiskleidžia jo, socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje, kur jis turi 4 mln. sekėjų.
Čia galima sužinoti kur yra V.Abloh, ką veikia. Bet susitikti su juo, ilgėliau pabendrauti – sudėtinga. Ne veltui jis turi hiperaktyvaus kūrėjo reputaciją.
Gegužės pradžioje buvo Venecijoje, kur pristatė savo baldų kolekciją. Suolai, kėdės su įstrižai įstatytomis kojomis, turinčiomis byloti apie potvynių pavojų, kurį kelia klimato pokyčiai.
Iš Italijos V.Abloh patraukė į Prancūziją, – tarptautinį Kanų kino festivalį, po to – Ispaniją, kur Ibisos salos klube „DC -10“ atidarė vakarėlių sezoną.
Dar spėjo pabendrauti su technomuzikos žvaigžde Nina Kraviz, su architektu Remu Koolhasu padiskutuoti apie dizainą.
Ir visa tai kelia į savo „Instagram“ paskyrą. Tokiu būdu V.Abloh parduoda gyvenimo būdą, – savo.
Virgilas gimė 1980 m. rugsėjo 30-ąją Vėjų miesto – Čikagos – priemiestyje.
Jaunystėje šėliojo ant riedlenčių, klausėsi jo tėvo sukauptus soul muzikos diskus – pradedant atlikėju Fela Kuti ir baigiant Jamesu Brownu, piešė grafičius.
Jis buvo gatvės prekės ženklų tinklaraštininkas, riedlenčių aistruoliams siūlė „Alien Workshop“ arba „Santa Cruz“ pavadinimo drabužius.
Tai buvo amerikiečių roko grupės „Nirvana“ ir amerikiečių hiphopo grupės „A Tribe Called Quest“ metas.
Vidurinėje mokykloje V.Abloh atsistojo prie didžėjaus pulto. Vėliau su savo draugu sukūrė „Nike“ sportbačių modelio „Jordan“ eskizus ir šiuos nusiuntė į sporto prekių gamintojo būstinę Bivertoną (Oregono valstija, JAV). Atsakymo iš bendrovės atstovų negavo.
V.Abloh studijavo inžinieriją, o vėliau architektūrą Ilinojaus technologijos institute. Ten ir pastebėjo, kad architektai mąsto ne tik apie namus.
Jis mokėsi įvairių 3D programų ir pagal jas kūrė atspaudus sportiniams marškinėliams, taip pat „Streetwear“ dizaineriui Donui C.
Pastarasis bendradarbiavimas patraukė JAV muzikos prodiuserio ir atlikėjo, taip pat kilusio iš Čikagos K.Westo dėmesį. Jis 2007-aisiais pakvietė V.Abloh į savo kūrybinę komandą.
K.Westo bendrovėje „Donda“ jis rūpinosi scenos dizainu, rinkodara, taip pat bendradarbiavimu su „Nike“ ar elektroninės muzikos duetu iš Paryžiaus „Daft Punk“.
2009-aisiais V.Abloh ir K.Westas nekviesti pasirodė Paryžiaus mados savaitėje, „Comme des Garcons“ kolekcijos pristatyme. Jie ir jų stilingieji bičiuliai, atlikėjai Tazas Arnoldas ir Fonzworthas Bentley atkreipė visų dėmesį.
Jie neparodė jokios kolekcijos, nepriklausė mados kritikų būreliui, – pademonstravo tik save ir savo troškimą pagaliau įsilieti į cirką, kuris vadinasi mada.
V.Abloh ir K.Westas pasirodė pačiu laiku. Jau buvo pribrendęs laikas naujiems stiliams, iššūkiams ir klientams. Šį stileivų amerikiečių pasirodymą parodijavo populiarusis animacinis serialas „Pietų parkas“.
Būtent tada tuometis generalinis mados namų „Fendi“ direktorius Michaelas Burke'as pastebėjo V.Abloh.
Po poros metų, V.Abloh ir K.Westui atlikus praktiką „Fendi“ mados namuose, – įskaitant kavos virimą ir nuotraukų kopijavimą, – 2012-aisiais V.Abloh sukūrė pirmąjį nuosavą prekės ženklą „Pyrex Vision“.
Su juo į prabangos pasaulį tvirtai žengė gatvės mada. Tikra sensacija tapo vintažiniai „Ralph Lauren“ marškiniai, kuriuos V.Abloh papuošė savo logotipu ir skaičiumi 23. Šis simbolizavo V.Abloh vaikystės dienų dievaitį, krepšininką Michaelą Jordaną.
Pasaulis ėjo iš proto ne tik dėl šių marškinių, bet ir dėl panašiai perdaryto „Champion“ bliuzono.
Po šios didžiulės sėkmės 2013 m. gruodį V.Abloh kartu su savo partneriu Davide'u De Giglio įkūrė prekės ženklą „Off-White“. Jo namais pasirinko Milaną, – taip parodydamas, kad naujam projektui sieks suteikti kokybės ir prabangos.
Savo kolekcijas V.Abloh demonstravo per mados savaites, stengdamasis pabrėžti, jog jo siekiai rimti. Nepaisant to, mados kolekcijas fotografavo gatvėje, sugaišdamas 20 minučių: jokių nuvalkiotų išraiškos formų, aklai sekamų pavyzdžių ar stilisto.
„Off-White“ greitai tapo populiari vaikinų tarpe. Stilius – gatvė.
Megztinis su gaubtuvu, itin dideli dydžiai, oranžinė spalva, paimta iš dygsniuotų striukių vidaus pašiltinimo.
Ant batų raištelių rašė „batų raišteliai“, – angliškai ir kabutėse. Ant „Nike Air“ sportbačių – „Air“.
Duodamas interviu V.Abloh primygtinai reikalavo, kad žodis „Streetwear“ visada būtų rašomas kabutėse – veikiausiai kaip ironijos ženklas, turintis jį apsaugoti.
Kabutės turėjo saugoti nuo aiškumo ir kritikos, kad jis nėra tikras dizaineris.
„Off-White“ reiškia „pasidaryk pats“, logotipą, ironišką, satyrinį požiūrį. Bet šis prekės ženklas gali būti ir tvarkingas, rafinuotas ir taurus, sakė V.Abloh žurnalui „032c“.
Jo bendradarbiai išsisklaidę po visą pasaulį. Parduotuvės Honkonge atidarymas organizuojamas per internetinį grupių susirašinėjimą.
Didžiulę sėkmę V.Abloh aiškina savo „Instagram“ paskyra, kurią pavertė savo idėjų skleidimo ir aiškinimo žurnalu, užuot savo prekės ženklą pristatydamas per garsius madų žurnalus.
Kai „Off-White“ bendradarbiavo su „Nike“ ir „Converse“, išsipildė V.Abloh svajonė.
Jis, dviejų vaikų tėvas kūrė ir „Ikea“ kilimų kolekcijos dizainą. Vieno kilimo su užrašu „Keep Off“ kaina pradžioje buvo 450 eurų. Dabar „Ebay“ – jau tris kartus daugiau. Kilimų kolekcija buvo kaip mat išparduota.
V.Abloh sukūrė „Rimowa“ permatomą lagaminą ant ratukų (kaina nuo 1200 eurų), „Evian“ – butelį, „Pioneer DJ“ – kompaktinių diskų grotuvą.
„Louis Vuitton“ mados namų vyriškųjų kolekcijų vadovas dirba 90-95 valandas per savaitę, miega keturias valandas per dieną.
V.Abloh darbo vietoje Paryžiuje skamba trapas – viena ryškiausių hiphopo srovių pasaulyje. Bendrabarbiai išsitatuiravę veidus.
Su juo visur ir visada – nešiojamas kompiuteris. V.Abloh dirba visur, – nesvarbu ar Paryžiuje, Tokijuje ar Niujorke.
Telefonas ir nešiojamas kompiuteris – V.Abloh biblioteka. Į jo paskyrą „Instagram“ įkelta nuotrauka gali jį įkvėpti naujam sumanymui, idėjai.
Jis pažįsta gatvės stilių ir jaunų žmonių troškimus. „Off-White“ išsikovojo savo vietą mados versle drąsiomis idėjomis, aiškiu stiliumi.
V.Abloh pasitelkia kasdienius daiktus, stilius, madas, idėjas, ir visa tai „suplaka“, kol sukuria kažkas naujo. Jo idealas – Marcelis Duchampas.
Šis prancūzų-amerikiečių menininkas kaip pamatines medžiagas pradėjo naudoti įprastus daiktus, visiškai nesusijusius su daile.
Žurnalui „032c“ V.Abloh sakė, kad jis labiau domisi mados „redagavimu“ nei visiškai naujo iš nieko kūrimu. Pasak jo, tai esą vertingiau, nes mados ciklai tapo trumpesni.
V.Abloh įsitikinęs, kad menininkui ar dizaineriui labai svarbu epocha, kurioje jis auga. Ir jų darbams turi lemiamos reikšmės.
„Louis Vuitton“ vyriškosios kolekcijos vadovas V.Abloh save vadina pasaulio piliečiu. Ir dėl to jis nelieka abejingas pasaulio iššūkiams, kaip antai, ekologija, pabėgėliai ir t.t. Visa tai rado atgarsį V.Abloh madų kolekcijose.
Ieškodamas laiko dvasios, jis tuo pačiu kritiškai vertina visuomenę.
Praėjusių metų „Louis Vuitton“ kolekcijos pristatymo pabaigą, – V.Abloh apsikabinimą su K.Westu, menininkas A.Jafa palygino su daug dėmesio sulaukusiu epizodu Meksiko mieste per 1968 m. Meksikoje vykusias vasaros olimpines žaidynes.
Tuomet per apdovanojimų ceremoniją ir atliekant nacionalinį himną du afroamerikiečiai sprinteriai, pakėlė į viršų rankas, apmautas juodomis pirštinėmis. Tokiu būdu norėjo parodyti, kad jie tik kaip amerikiečiai suvokiami, kai laimi.
Ką „Louis Vuitton“ kolekcijos pabaigoje norėjo pasakyti V.Abloh?
Gal tai, kad yra vienas nedaugelio juodaodžių, užimančių pagrindines prabangių mados namų kūrybos pozicijas?
Parengė ONA KACĖNAITĖ
